Как сделать самодельный, ручной бур для скважины своими руками

Добавил(а): Андрей 20 мая

Если в планируемых вами земляных работах предполагается вырыть множество отверстий-скважин под столбы и стойки, то ускорить и облегчить процесс сможет силовой шнековый бур для земляных работ. Только не стоит думать, что этот инструмент превратит бурение в пикник. В этой статье мы расскажем вам все аспекты использования этого приспособления.

• 2 Работа садовым буром

  2.1 Бурим скважины на воду с пробного отверстия

3 Подготовьтесь к работе

4 Выбор силового шнекового бура для земляных работ 5 Необходимый ручной инструмент 6 Как пробурить скважину своими руками?

6.2 Затем очищаем от грязи 7 Используем направляющую штангу-удлинитель

8 Индивидуальные шнековые буры

Что такое шнековый бур для земляных работ?

Для того чтобы применять в работе шнековый бур для земляных работ вам понадобится напарник. При этом у вас у обоих должны быть крепкие спины, руки и ноги, чтобы справиться с машиной. Подобные буры для земляных работ – это очень мощные приспособления, в ходе работы которых создается большой по величине крутящий момент, который передается непосредственно на вас, когда вы управляете буром.

Если почва на вашем участке содержит много песка или суглинка, то вы сможете за день просверлить до 30 отверстий. Однако каменистый или очень глинистый грунт будет создавать сложности даже для столь мощного инструмента. Исходя из опыта эксплуатации, могу сказать, что около четверти скважин, на начальном этапе разрабатываемых буром, приходилось докапывать вручную.

В случае если вам требуется пробурить всего несколько отверстий, даже не утруждайтесь прочтением этого текста. Просто купите или возьмите в аренду ручные буры и смело действуйте. Однако если речь идет о пяти и более скважинах, или об глубоких отверстиях, то такой проект без силового бура может превратиться в кошмар.

Виды буров для столбов

Прежде чем покупать бур или решиться сделать его самостоятельно, следует разобраться, какие виды этих механизмов существуют. Простые ручные садовые буры для столбов – очень просты и имеют легкий вес. Справиться с таким устройством не представляет труда даже для неискушенного в технике человека. Делая поступательные круговые движения ручкой инструмента, садовод приводит в движение всю конструкцию, которая производит бурение.

Модель со съемными фрезами

К модели ручного бура со сменными фрезами прилагаются насадки двух видов: 150 мм и 20 мм. Инструмент выполняет два действия одновременно – углубляет штреки до нужного размера и вытаскивает землю. Лунка получается четкой формы и размера, необходимого для столбов или посадки растений. Высота инструмента составляет 1,2 м, а фрезы имеют толщину – 3 мм. Конструкция снабжена удобной прорезиненной усиленной рукояткой (56 см). Сделанный из крепких материалов, инструмент имеет большой срок службы. Края шнека легко заточить повторно самостоятельно.

С фрезой 150 мм можно выполнить работы:

• уход за растениями – подкормка, лечение корней;
• посадка кустов;
• взятие проб грунта, выяснение уровня воды;
• установка опор;
• бурение скважин и шурфов для вентиляции и дренажа.

С фрезой 200 мм:

• посадка растений со стержневым корнем;
• добыча воды, песка и глины;
• установка опор для крупных конструкций (забор, ворота, теплицы).

Шнековое буровое устройство

Шнековый бур имеет удлиненную режущую часть, что позволяет сократить время работы, реже вынимая его из ямы. Приспособление снабжено спиральной режущей поверхностью. Инструмент применяется для бурения отверстий под столбы для заборов и других сооружений. Шнековые буры используются в горнодобывающей промышленности для бурения скальных пород. Бурильная машина, работающая в этой области промышленности, также снабжена шнековыми бурами.

Работа садовым буром

Бурим скважины на воду с пробного отверстия

Эксплуатация и уход за буром для столбов

Изготовление садового оборудования самостоятельно – это одно дело, но как изготовить оборудование, чтобы оно служило долго и выполняло правильно свои функции. Надо правильно его эксплуатировать и ухаживать за ним, соблюдая правила:

• лезвие режущей поверхности и основную штангу следует сразу покрыть составом против коррозии;
• покрасить инструмент краской по металлу;
• при каждом применении следует проверять заточку лезвия и при необходимости затачивать наждачкой или бруском;
• для подстраховки перед бурением следует разрыхлить грунт лопатой;
• бур следует вытаскивать аккуратно, не допуская прогиба режущей поверхности;
• после работы надо очистить инструмент от грунта.

Подготовьтесь к работе

Бурим скважины сами и с помощником

Понадобится

Примечательная эта самоделка тем, что используется для ее изготовления. А именно, ненужный диск для распила древесины, диаметром 18-25 см. Такие применяют для циркулярок, небольших универсальных станков и болгарок (УШМ). Присутствие победитовых напаек на нем не обязательно.

Шток или точнее вал для садового бура рассчитан на закрепление в стандартном патроне дрели или шуруповерта, поэтому толщина его не должна превышать 13 мм. Подойдет калиброванный пруток или резьбовая стяжка. Также понадобятся несколько обрезков металлических труб, входящих одна в другую. Скреплять все детали будем электросваркой. Итак, приступим!

Выбор силового шнекового бура для земляных работ

Хороший выбор шнековых буров для земляных работ обычно встречается в больших строительных магазинах. Прежде всего, вам следует определиться между инструментом на одного или двоих рабочих. Что касается размера шнека, то они обычно сменные для одного и того же механизма, а перечень стандартных диаметров включает 10, 15, 20 и 30 см. Их выбор зависит от типа проводимых работ. Помните о том, что чем больше диаметр шнека, тем больше усилий требуется со стороны рабочего для бурения.

Если вы хотите установить 30-см трубу, то вам ничего не остается, как выбрать 30-см шнек. А вот если вы будете ставить столбики 4х4 см, то вполне обойдетесь 20 см сверлом. Для установки столбов под забор чаще всего годятся 15-см инструмент. Помните, что если вы хотите укрепить стойку бетоном, то скважина вам нужна шире, чем сам столб. 10-см бурение подходит для мелких стоек, которые не требуют укрепления раствором. Иногда для меньших столбиков также используют 30-см сверло ввиду того, что дополнительное пространство помогает точнее расположить стойку внутри скважины.

Обычно силовой бур в глубину обеспечивает примерно 90-100 см. Для бурения более глубоких скважин следует приобрести специальную удлинительную штангу. Обычно глубокие отверстия необходимы для стоек под капитальные конструкции, достраиваемые к дому, либо в северных широтах, где до 1м грунта – вечная мерзлота. Штанга обеспечит вам примерно 30-40 см глубины.

Перед началом работы проверяйте уровни масла и топлива, проверьте исправность машины. Не забудьте про заглушки, которые крепят шнек и/или штангу силовому агрегату.

Как сделать бур для столбов своими руками. Поэтапное описание изготовления инструмента

Иногда огородник задается вопросом о том, как сделать бур самостоятельно. Бур представляет собой соединение верхней части (ручки) и нижней (режущей). Длина конструкции должна быть не меньше метра, что позволит выкопать отверстия глубиной 70 см. Этого, как правило, бывает достаточно для выполнения работ в огороде.

Перечень необходимых деталей материалов и инструментов

Для изготовления конструкции понадобятся:

• отрезки труб 400, 500 и 500 мм с толщиной стенки 3,5 мм и наружным диаметром 40 мм;
• диски с диаметром 100 и 150 мм;
• гайка и болт с метрической резьбой М20;
• сверло диаметром 20 мм и наконечник.

Диски для конструкции можно взять от циркулярной пилы или изготовить из стали толщиной 3 мм и более.

Для сборки бура могут понадобиться инструменты:

• аппарат для сварки. Можно использовать аппарат любой упрощенной конструкции;
• болгарка. Инструмент с диском 125 мм может применяться для резки и затачивания металла;
• два молотка – слесарный и малая кувалда «балда», которую можно применить как наковальню;
• наковальня (можно из подручных средств);
• тиски любого типа.

Труба зажимается в тисках, и на ее конце с помощью резки и кувалды формируется конус (наконечник), который должен быть точно посередине, иначе при работе бур будет уводить в сторону.

Изготовление предрыхлителей

Деталь предназначена для рыхления почвы и удержания вертикального положения. Для ее изготовления можно использовать ленту из металла шириной 3-4 см, длиной 25 см и толщиной 4 мм. Деталь занимает 10-15 см от длины стержня. Заготовку затачивают с одной стороны под углом 10 градусов, а другая сторона приваривается к стержню. Направление ленты должно соответствовать направлению вращения будущего бура. Конец ленты снизу срезается (30 градусов) и овально затачивается.

После предрыхлителя к оси привариваются режущие лопасти, изготовленные из старого диска от циркулярной пилы, разрезанного на две части. Их приваривают к оси под углом спирали, а стороны выгибают в противоположных направлениях, так, что одна получится заборной (ее следует наточить), а другая – выталкивающей. Самодельный бур готов.

Нарезание резьбы

Если на участке бурится скважина, и длина бура недостаточна, то нужно сделать буровую трубу разъемной. Следует изготовить несколько дополнительных штанг длиной от 1 м, чтобы хватило до нужной глубины скважины. Соединить секции можно с помощью резьбовой муфты. Резьба нарезается на концах секций и укрепляется шплинтовым фиксатором. Такое крепление исключит самопроизвольное развинчивание труб.

Изготовление ручки

Рукоятка – это тот элемент, который передает вращательное движение всей конструкции. Она выполняется из материалов, имеющих большой запас прочности, так как при работе со сложным каменистым грунтом на нее будет ложиться приличная нагрузка. Ручка обычно делается из металлопроката. Она не должна пружинить и однозначно передавать усилия всему устройству. Верхний край основной трубы соединяется с рукояткой посредством сварки. От величины ручки (рычага) зависит трудоемкость всего процесса. Стандартной и оптимальной считается длина, равная 50 см. Для изготовления рукоятки берется отрезок трубы длиной 50 см и диаметром 1,25 см. Диаметр выбирается по предпочтениям самого пользователя. Заготовка приваривается к основе перпендикулярно.

Дополнительные звенья

Заточка рабочих поверхностей – один из важных этапов. Чтобы бур легче входил в грунт, нижние края режущей полосы затачиваются под углом 60 градусов. Для этой же цели на них делаются дополнительные насечки в 3 мм. На конце острия приваривают сверло, которое облегчает вхождение в почву. Насадка – недолговечна и быстро разрушается, так как на нее приходится основная нагрузка при сверлении грунта. Для удобства пользования инструментом и предупреждения травм рукоятку надо тщательно отшлифовать, чтобы не было зазубрин, или применить кусок резинового или пластикового шланга.

Заключительный этап и нанесение защитного покрытия

В завершение работы надо тщательно зачистить все сварные швы и другие соединения наждачной бумагой. Для дальнейшей обработки применяются грунтовка и фосфатирующий раствор. Последним этапом обработки является покраска изделия. Покрытие предотвратит преждевременную порчу материала и коррозию и увеличит срок службы.

Необходимый ручной инструмент

Для таких работ мало иметь под рукой силовой шнековый бур. В некоторых скважинах вам будут попадаться камни и корни, мешающие бурению. Их потребуется удалить. Для этого удобно использовать следующие инструменты.

• Длинный лом. Его можно использовать для дробления камней и отрубания крупных корней.
• Лопата штыковая. Этой лопатой можно копать отверстия даже без участия силовых инструментов. Она идеально подходит для расширения скважин или придания им других форм.
• Грейферный ковш. Этот инструмент пригодится для извлечения камней и корней из отверстия.

Конструкция ручного бура на воду

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

• Режущий элемент.
• Штангу.
• Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Используем направляющую штангу-удлинитель

Глубину скважины поверх стандартных 90-100 см можно увеличить благодаря специальной удлинительной штанге. Сначала пробурите все отверстия без дополнительного удлинения, затем оставьте шнек в последней скважине и, отсоединив головной агрегат, прикрепите штангу с помощью заглушки. Не следует слишком углубляться.

Когда бурите, не следует углубляться больше, чем требуется. Чем глубже уходит бур, тем тяжелее им управлять и тяжелее его будет вытащить.

Как вытащить заклинивший шнековый бур

Есть два способа эффективной очистки скважины. Первый состоит в остановке бура, вынимания его из отверстия и очистки шнека с помощью ручного инструмента. Это позволит сконцентрировать весь выработанный грунт в одном месте. Альтернативный способ состоит в том, чтобы вынуть шнек из земли на пару десятков сантиметров, предварительно замедлив его вращение, а затем заставить раскрутиться в полную силу. После этого погрузить вниз за новой порцией грязи. Этот способ быстрее (и более трудозатратен), но грязь будет разлетаться повсюду в свободном полете.

Если вы перемещаете бур более чем на несколько метров (например, к месту следующего бурения), то следует останавливать и отсоединять мотор. Если вы приостанавливаете работу, то оставляйте инструмент либо прямо в скважине, либо устанавливайте его так, чтоб он не опрокинулся – иначе топливо из бака может потечь.

При бурении глубоких скважин, требующих удлиняющей штанги, сначала пробурите все отверстия без ее участия на обычную глубину. Никогда не начинайте бурение с установленной штангой. Она делает инструмент гораздо тяжелее и удлиняет его примерно на 40 см. Устанавливайте штангу лишь после того, как обычным способом пробурили скважину на метр. Практика показывает, что докопать несколько десятков сантиметров длины иногда проще ручным инструментом. Поэтому оценивайте такой вариант.

После окончания работ вычистите скважину от грунта.

Требуемые инструменты: наушники строительные, защитные очки, лопата, разводной ключ в случае заклинивания шнека.

Методы повышения производительности инструмента

Когда начинается активное использование землебура, изготовленного своими руками, на практике начинают выявляться его недостатки. Это могут быть плохое качество выбранных материалов, неверный расчет или брак при изготовлении. Всегда можно найти способ улучшить сою конструкцию.

Способы усовершенствования конструкции

Можно усилить наконечник инструмента для работы в плотных слоях почвы. На нем болгаркой можно сделать насечки (по типу винтовой трубы). Для работы на легких почвах можно сделать предрыхлитель, как витки шнека (1-2 шт.). Шнек приваривается у основы бура. При этом бур будет значительно легче входить в грунт, не требуя значительных усилий.

Для прокладывания глубоких скважин многие умельцы делают специальный удлинитель для основной трубы. При этом не используют резьбовые соединения, так как при вытаскивании инструмента кусок штанги мог открутиться, и основная конструкция может остаться в земле. Поэтому рекомендуется использовать крепеж типа «папа-мама» с фиксацией болтами и гайками.

Индивидуальные шнековые буры

Очень часто буровые работы в строительстве приходится выполнять в одиночку. Для этого разработаны специальные персональные шнековые буры. Это более легкий инструмент для бурения отверстий малого диаметра, примерно 15 см. Обычно они оборудованы двухтактными двигателями, так что позаботьтесь о подходящей смеси топлива.

• Автор: Андрей
• Распечатать

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Колодец или скважина?

Советы и подсказки

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

1. Насколько глубокая она будет?
2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
4. Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Вариант 3. Спиральная дрель

Сложнее сделать спиральную дрель самостоятельно. Тем не менее, можно найти предметы, подходящие для этой цели в металлических приемных центрах. Например, может возникнуть рыболовный бург или шнек из сельскохозяйственной техники подходящего диаметра. Нужно только отрезать его до необходимой длины, затачивать края и приваривать к стержню. Спиральная дрель может использоваться при движении скважины.

Спиральное дрель

Ударно-канатное бурение

Еще один способ вырыть колодец на частном участке собственноручно. Понадобятся инструменты: тренога, лебедка, трос и сам бур. Высота треноги в среднем должна составлять 2,5 метра, к ее верхней части крепится блок с тросом. Лебедка находится возле опор. Рабочим инструментом является часть трубы с толстыми стенами и проваренным швом.

К верхней части приваривают по горизонтали металлическую полоску, на которой делается петля троса, где подвешивается основание. Извлекается грунт благодаря прорези длиной в 75 процентов от длины основания. Нижний край трубы заострить и сделать внутри специальный захват лепесткового или шарикового вида. В захвате будет оставаться земля, поэтому его высота от нижнего края трубы должна составлять около 6 см.

Перед пробиванием скважины определите, где она будет располагаться. Выровняйте выбранный участок. Установите треногу прямо на точке ввода бура. Погружать ударный бур придется несколько раз, пока не достигнете результата. Более эффективен бур, утяжеленный с помощью съемного груза.

Вариант 1. Листовой металл

Самый простой нож для сверления может быть изготовлен из листа железа. Для этого на бумаге вам нужно нарисовать круг вокруг размера лезвия для ножа. Отрежьте его ножницами. Полученный рисунок нанесен на металлическую пластину и окружен маркером.

Теперь вам нужно вырезать круг из круга. Вы можете сделать это с помощью шлифовальной машины, а затем обработать края. Не забудьте сделать отверстие в центре бара.

Нож для буры из листового металла

Виды бурильных установок

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Классификация по двигателю

Все аппараты делятся по типу двигателя:

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

• ручной — компактный, но маломощный аппарат;
• колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Нанесение защитного покрытия

Изготовив бур из трубы для столбов своими руками, вы должны защитить его от внешних воздействий и преждевременного старения материала. Это позволит исключить возникновение ржавчины. Детали самодельного бура обрабатываются наждачной бумагой и покрываются грунтовкой. Сверху наносится фосфатирующий раствор. Готовое изделие после такой обработки можно окрашивать.

При эксплуатации инструмента после каждого применения его обычно разбирают и чистят от грязи и пыли. Особое внимание следует уделить соединениям. Их покрывают специальной смазкой, которая способствует отталкиванию воды. Не стоит упускать этот момент, ведь правильный уход станет отличной профилактикой заклинивания болтов и позволит оборудованию работать долгое время бесперебойно.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

• Найти точное место с водой.
• Сразу определить место для отработки.
• Обговорить стоимость работ.
• Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезные рекомендации

Также вы сможете найти на нашем сайте много интересной информации о других строительных и ремонтных работах:

• бетономешалка самодельная;
• машинка шлифовальная для пола;
• как сделать своими руками вибростол;
• портативный вибратор для бетона;
• принцип работы бетононасоса;
• штроборез для газобетона.

Работа над трубой-удлинителем

Далее можно начинать работу с трубой-удлинителем. Она должна быть оснащена рукояткой. Эту деталь приваривают в виде буквы Т. К ней крепится усилитель в виде косынки. В вороток следует продеть заготовку, проделав между этими частями отверстие. Это позволит скрепить детали шпилькой. Отверстий должно быть несколько, чтобы длину изделия можно было регулировать. Завершить процесс работы можно затачиванием лезвий. Кромка фрезы обрабатывается так, чтобы при вращении острие было направлено вниз.

Способы соединения буровых труб

Для проходки больших расстояний бур под воду удлиняют с помощью полых стальных труб стандартного диаметра 21,3, 26,8 и 33,5 мм длиной от 1500 до 2000 мм, которые соединяют между собой следующими способами:

Резьбовой. В данной технологии для соединения используют наружную резьбу, которую нарезают на одном трубном конце, и внутреннюю на переходных муфтах, представляющих собой короткие цилиндрические отрезки с диаметром, соответствующим нижней точке трубной резьбовой насечки. Нарезку проводят вручную плашками с помощью плашкодержателей по старой советской методике или современными более удобными приспособлениями — круппами. После нанесения резьбы на внутреннюю сторону переходных муфт и наружную оболочку труб с одного конца, к их другому краю приваривают муфту, удлинение производится накручиванием последующих труб в муфты предыдущих.

Болт и резьбовая муфта. При данном методе к одному торцу трубы приваривают болт большого диаметра, а к другому — длинную гайку в виде муфты с внутренней резьбой, соответствующей наружной у болта, при соединении трубных элементов их накручивает друг на друга до упора. Технология напоминает стыковку выпускаемых заводским способом буровых штанг, заводские соединительные головки можно приварить или прикрутить к резьбе вместо болтов и муфт.

Болтовое соединение и головки для буровых штанг

Штифтовой. Стыковка труб с помощью штифта — наиболее оптимальный метод, обеспечивающие высокую скорость соединения и разборки удлиняющих штанг, для его реализации к одной стороне каждой из труб приваривают внутреннюю муфту, надевают на нее следующую трубу и сверлят в них отверстия на некотором расстоянии от края. Затем просовывают в сквозной канал двух состыкованных труб штифт, препятствующий их рассоединению.

Недостатком штифтового крепления является возможность выпадения из отверстий, самым простой вариант устранения этого недостатка — использование для крепежа резьбового болта с гайкой. Правда, данное решение неэффективно для быстрого соединения, к тому же при использовании в земле резьба постоянно забивается грязью, что значительно замедляет сборку и разборку удлиняющего трубопровода. Более эффективно использование штифта с фиксатором, представляющим собой врезанную в его торец поворотную пластину по аналогии с конструкцией, применяемой для сборки строительных лесов. Но и эта система также имеет недостаток, связанный с использованием отдельных элементов, которые могут быть утеряны, также при вращении труб удлиняющей штанги в жестком грунте высока вероятность деформации и повреждения ослабленных штифтовых концов с ограничивающими пластинами.

Конструкции штифтов

Лучший метод решения проблем, связанных с недостатками штифтовых соединений — использование специальной конструкции, в которой к трубе напротив сквозного отверстия приваривается п-образная пластина со вставленным штифтом, а в его корпус через проделанный сквозной радиальный канал вставлен ограничительный штырь. Ограничитель препятствует потере штифта с выпадением его из узла, а также является элементом, с помощью которого двигают штифт по сквозному отверстию, соединяя и размыкая трубопровод. Также наружная п-образная стальная пластина защищает штифт и ограничитель от повреждений при вращении в земле.

Если приведенная выше конструкция кажется слишком сложной для изготовления в бытовых условиях, неплохим вариантом является приобретение штифта заводского производства для крепления почвенных буров, представляющего собой болт с гладкими стенками, в шляпке которого просверлено отверстие и вставлен жесткий проволочный ограничитель, огибающий трубу и одеваемый с другой стороны на торец гладкостенного болта.

Вариант быстрого соединения скважинного бура штифтами