58 фото: как перекрыть старую теплицу сотовым поликарбонатом

Многих дачников и садоводов-любителей интересует вопрос о том, как покрыть теплицу поликарбонатом. В настоящее время этот материал считается одним из самых подходящих не только для современных парников и теплиц с каркасом из металла или пластиковых труб, но и для старой деревянной теплицы.

Теплица из поликарбоната отличается хорошей проницаемостью для солнечных лучей и прекрасными теплоизоляционными свойствами.

Выбираем сотовый поликарбонат

На каком поликарбонате для теплицы остановить выбор, каждый решает исходя из собственных соображений, благо, предлагаемый ассортимент предоставляет широкие возможности. Мы предпочли тепличный поликарбонат Polygal, толщиной 4 мм.

Одновременно запаслись комплектующим материалом в виде прокладок, саморезов с шайбами и рекомендациями специалистов.

Чем можно крепить поликарбонат?

Специальными соединительными элементами, которые упрощают крепление поликарбоната, являются:

1. Разъемные соединительные профили, которые используют при линейном соединении продольных листов. Они напоминают кабель канал и состоят из прикрепляемой к каркасу базы и закрывающей соединение крышки. Зажимная способность таких элементов высокая.
2. Неразъемные соединительные профили также предназначены для линейного соединения. Это гибкие длинномерные элементы в разрезе похожие на букву Н, если ее перевернуть на бок. Такой профиль не используют для крепления поликарбоната к каркасу по причине отсутствия при таком соединении нужной прочности. Но при устройстве легких парниковых конструкций они могут быть использованы.
3. Саморезы с термошайбами, используемые для точечного крепления. Для каркаса из металла и для металлической основы теплицы предназначаются разные виды данных элементов. Если требуется покрыть поликарбонатом каркас из полимерных труб, можно пользоваться саморезами, предназначенными для крепления к дереву.
4. Соединительные профили из алюминия. Их выпускают разъемными. Благодаря их жесткости и отлично сохраняющейся форме, такие элементы можно применять как самостоятельные стойки и арки небольших парниковых конструкций.

Конструкция старых теплиц

Наша первая теплица изготовлена в заводских условиях, выполнена из металлического каркаса и деревянных брусков. Конструкция предусматривает остекление материалом шириной 0,4 м.

Теневую часть мы просто утеплили, отказавшись от стеклянной защиты.

Каркас второй постройки мы сооружали самостоятельно из подручных материалов, крыша также оборудована стандартным стеклом для теплиц.

Как выбрать конструкцию?

Следует заметить, что вариантов конструкции теплиц достаточно много. Существуют теплицы сделанные по типу арки, прямоугольные и шаровидные.

Самой распространенной формой для теплицы, а, к тому же, удобной, является арочная форма. Она удобно в своей сборке и позволяет лучше рассеиваться лучам света внутри теплицы.

Сам каркас теплицы, как и говорилось ранее, может быть сделан как из сбитых между собой досок, так и из металлических труб. Конструкция каркаса напрямую зависит от формы будущей теплицы. Для того, чтобы правильно и ровно соорудить каркас для теплицы, следует заранее обдумать его чертеж, либо найти уже готовый.

Инструменты и приспособления для работы

Какими бы навыками мы ни обладали, без инструмента для строительства переоборудование теплиц сотовым поликарбонатом не сдвинется ни на шаг. Поэтому мы заранее побеспокоились и приготовили все необходимые приспособления, которые способны максимально облегчить наши труды:

• бензопила – для распилки деревянных изделий;

  

• угловая шлифовальная машина, по-народному, обыкновенная болгарка;
• шуруповерт закручивать саморезы;

  

• канцелярский и кухонные ножи для разрезания листов сотового поликарбоната;

  

• палка, достаточной длины, облегчающая процесс нарезки материала;

  

• рулетка для замеров;
• лестница с упором, который рекомендую обернуть войлочной тканью;
• стандартная стремянка;
• деревянная доска, обладающая достаточной тяжестью и длиной, обернутая войлочной тканью, чтобы не повредить поликарбонат;
• маленькая дощечка, также отделанная материалом из войлока во избежание синяков на коленях.

Как ухаживать за поликарбонатным покрытием?

Для долговечности поликарбонатной теплицы за ней нужно качественно ухаживать. Моют поликарбонатное покрытие водой с добавлением хозяйственного мыла. Абразивные моющие средства использовать не рекомендуется, так как они могут повредить покрытие и спровоцировать чрезмерное попадание УФ-лучей к растениям в теплице.

Для удаления с поверхности конструкции снега и мусора можно использовать только ветошь. Огородный инвентарь или другие подручные средства могут повредить поликарбонат.

Нельзя разводить возле поликарбонатной теплицы огонь. Это может привести к ее плавлению, деформированию и нарушению герметичности.

Подготовка теплицы

Итак, приступили к подготовительным работам по демонтажу теплицы для дальнейшей установки сотового поликарбоната. Сначала разобрались с выступающими болтами: одни – подтянули, не поддающиеся – удалили край угловой шлифовальной машинкой.

Бруски на теплице, предназначенные под стекло, с помощью бензопилы укоротили и отшлифовали. Дабы придать конструкции эстетичный вид, спил покрыли светлой краской.

На коньке теплицы подпиливать ничего не пришлось, отделались простой шлифовкой.

На этом подготовительные мероприятия с теплицей закончились.

Оборудование для производства поликарбоната

Многие производители для изготовления сотового поликарбоната используют не свое сырье, а покупное в виде крошки. Цены на первичную крошку начинаются от 100 руб за 1 кг и очень зависят от состава и ее свойств. Чистый поликарбонат обойдется примерно от 250-300 рублей, а вторичной переработки от 30 руб. за кг.

В качестве оборудования используются экструзионные линии. Как на фото ниже линия китайского производства обойдется по цене от $100 000 до $500 000, в зависимости от мощности и оснащения.

1. Подготовка сырья. Гранулы поликарбоната бывают разных цветов. Пред подачей на линию, гранулы взвешивают, очищают, если нужно, от попавшей пыли.
2. Плавление полимера. Поступившие в цех плавления гранулы, переходят в состояние жидкости. На этом этапе добавляются различные вещества для улучшения характеристик будущих листов. Обычно состав рецептуры многие производители держат в секрете.
3. Экструзия. На этом этапе полученная полимерная масса, в процессе экструзии формируется в листы необходимых размеров и форм.
4. Остывание. После того как листы сформированы, им нужно остыть. Каких-то специальных устройств для охлаждения не используют, т.к. благодаря своим уникальным свойствам данный полимер остывает достаточно быстро.
5. Нанесение защитного слоя. Листы покрываются защитным слоем, режутся и переходят на последний этап -упаковка и фасовка.

Укладываем первый лист

Мы остановились на решении сотовый поликарбонат не резать, а уложить листы на теплицу целиком. Отрабатывая технологический процесс на первом экземпляре, промучились мы с ним длительное время. Каждый лист материала с обеих сторон обтянут пленкой. Защиту снизу мы удалили сразу, а сверху решили оставить. И как выяснилось впоследствии, зря. Лучше сразу избавиться от всей пленки, иначе потом ее кусочки невозможно удалить из-под гаек саморезов.

Трудности вызвал вопрос, как закрепить сотовый поликарбонат на саморезы в верхней части теплицы. К сожалению, Бог не наградил нас крыльями, чтобы беспрепятственно добраться до нужной цели. Решили закрепить на теплице длинную доску и располагаться на ней. Но изначально стало страшновато и от задумки пришлось отказаться. Обратились к небольшой дощечке, обитой войлочной материей. Закреплять сотовый поликарбонат приступили от земли. Сначала подготавливали дырку в материале сверлом, затем закрепляли саморезом с гайкой, не забывая о защите в виде резиновой прокладки. Для этих целей практичней применять биту с большим диаметром, позволяющую одновременно готовить дырки и ввинчивать саморезы.

Закрыв половину теплицы сотовым поликарбонатом, на противоположной стороне уже воспользовались тяжелой доской и продолжали монтажные работы сверху вниз.

Одного листа материала недостаточно, чтобы полностью защитить теплицу с обеих сторон, поэтому в дальнейшем недостающие участки мы нарастили кусочками поликарбоната.

Особенности материала

Продольные камеры в пластинах материала расположены в один ряд, поэтому поликарбонат из двух слоев носит еще название однокамерного.

В ячейках материала имеется воздух, что способствует отличному сохранению в поликарбонатной теплице аккумулированного тепла.

Но данные ячейки также делают материал нестабильным. В жаркую погоду он может расширяться, а в холодную — принимать прежнее состояние. Изменения невелики (один метр материала может сузиться или расшириться лишь на 2,5-3 мм), однако при монтаже данный факт обязательно нужно учитывать. В противном случае тепличное покрытие может покоробиться при перепадах температур.

На заметку: Очень важно знать, как правильно располагать листы материала при монтаже. Рекомендуют устанавливать их вертикально, чтобы конденсат мог хорошо стекать по продольным каналам. При этом важно также класть лист полимера внешней стороной с защитой от ультрафиолетовых лучей наружу. Так получится защитить теплицу от преждевременной порчи.

К достоинствам поликарбоната, позволяющим с большим успехом использовать его в строительстве теплиц, относится:

1. Большая, в сравнении со стеклом, прочность.
2. Хорошая пропускаемость света.
3. Высокие рассеивающие показатели.
4. Способность смягчать температурные перепады в парнике.
5. Гибкость и эластичность.
6. Продолжительный срок эксплуатации.
7. Доступная цена.
8. Простота в уходе.
9. Пожарная безопасность.

Заготовка для стыка листов

Чтобы зафиксировать на конструкции второй лист сотового поликарбоната, необходимо позаботиться о качественном стыке. На бруске теплицы закрепили скобу и установили направляющие из металла.

Второй экземпляр поликарбоната монтируем внахлест с первым и фиксируем саморезами. Стык приобрел весьма эстетичный вид. Хотя, похвастаться безукоризненностью всех не получается.

Применение

Благодаря сочетанию высоких механических и оптических качеств монолитный пластик также применяется в качестве материала при изготовлении линз, компакт-дисков, фар, компьютеров, очков и светотехнических изделий. Наиболее популярный в России формат применения — листовой поликарбонат: ячеистый («сотовый» или замковые панели) и сплошной (монолитный). Листовой поликарбонат применяется в качестве светопрозрачного материала в строительстве. Также материал используется там, где требуется повышенная теплоустойчивость. Это могут быть светопрозрачные вставки в кровлю и фасадные конструкции, теплицы, навесы, шумовые ограждения дорог и так далее. Разнообразность применения листового поликарбоната связана с уникальным комплексом свойств: прозрачность, легкость, прочность, гибкость, долговечность (при наличии УФ защитного слоя).

Благодаря высокой прочности и ударной вязкости (250-500 кдж/м 2 ) применяются в качестве конструкционных материалов в различных отраслях промышленности, используются при изготовлении защитных шлемов для экстремальных дисциплин вело- и мотоспорта. При этом для улучшения механических свойств применяются и наполненные стекловолокном композиции.

Стандартный поликарбонат не подходит для применений с длительным воздействием УФ-излучения. При этом происходит изменение оптических (помутнение, пожелтение) и механических (становится хрупким) свойств материала. Чтобы избежать этого, первичная смола может содержать УФ-стабилизаторы. Эти марки продаются как УФ-стабилизированный поликарбонат для литьевых и экструзионных компаний. Также поликарбонатные листы, могут содержать анти-УФ-слой в качестве специального покрытия для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям.

Закрываем листами поликарбоната теплицу по длине

Постепенно закрыли листами поликарбоната всю теплицу

Наконец теплица полностью закрыта по длине сотовым поликарбонатом!

У меня были сомнения, что в местах изгиба поликарбоната стык потребует дополнительной проклейки. Но опасения были напрасными, главное – обязательно применять саморезы со стороны существующего шва.

Особенности нарезки и подготовка к монтажу

Перед нарезкой листов подготавливают чертёж с точными замерами. При этом учитывают расположение относительно рёбер жесткости.

Процесс состоит из следующих этапов:

1. Нарезка. Лучше всего с задачей справится циркулярная пила с мелкими неразведёнными зубьями. Лучше использовать твёрдосплавные диски. Во избежание травмы или некачественного среза нельзя при нарезке держать листы поликарбоната руками. Рекомендуется надёжно закрепить листы на твёрдой поверхности, лучше использовать для этой цели тиски. Стружку со срезов следует удалить при помощи сжатого воздуха.
2. Выполнение отверстий. Отверстия в панелях сверлят между рёбрами, чтобы элементы крепления не препятствовали отведению конденсата. Для сверления рекомендуется использовать электрическую дрель со свёрлами для металла.
3. Герметизация. Верхние торцы сотовых панелей обязательно герметизируют при помощи самоклеящейся ленты. Нижние торцы оставляют открытыми для выхода конденсата.

Далее можно приступать к креплению подготовленных листов.

Закрываем торцы теплицы

Для закрытия торцевых частей теплицы, сначала куски сотового поликарбоната зафиксировали саморезами, а потом болгаркой удалили лишние сантиметры. Способ оказался не совсем удачный, так как опилки пластика проникают через соты внутрь поликарбоната и портят внешний вид. Поэтому при монтаже второй части для обрезки сотового поликарбоната применили обыкновенный кухонный нож.

Так как теплицу мы закрывали в разгар летнего сезона, а овощи вовсю росли, пришлось немного примять картофель, а вот томаты не пострадали совсем.

В результате упорных трудов теплица получилась на загляденье!

Как подготовить теплицу к зиме?

Начать готовить теплицу к зимовке лучше всего после сбора урожая.

Первое, на что стоит обратить внимание – это внешний вид теплицы. Поверхность нужно отмыть, желательно мыльным раствором (будь то поликарбонат или пленочное покрытие). Обязательно тщательно отмыть перекладины внутри теплицы, ведь на них могут находиться вредные насекомые и бактерии, которые могут повредить вашу теплицу зимой.

Не нужно использовать для этих целей растворы с большим содержанием щелочи. Лучше всего использовать обычную воду с содой. После полной отмывки теплицы желательно просушить ее во избежание образования коррозии.

Следующая стадия для подготовки теплицы на зиму – это почва. Ее нужно обязательно избавить от сорняковых растений. Лучше всего, если земля будет вскопана и удобрена при помощи органических отходов. Если нет возможности использовать удобрение, можно посадить овес. Когда растение наберет цвет, нужно вскопать землю.

Для целостности вашей теплицы зимой не нужно оставлять открытыми двери и форточки. Суровые погодные условия зимой могут повредить их.

Перекрываем сотовым поликарбонатом втору теплицу

Вторая теплица обладает иной конструкцией: боковые поверхности ровные, а крыша крутая.

Подготовительный процесс велся отработанными действиями: демонтировали стеклянное покрытие, удалили выступы на брусках теплицы, на бока закрепили доски.

Болгарка

Наиболее эффективным инструментом, с помощью которого можно разрезать лист поликарбонатного пластика – обычная болгарка. Так как этот материал, особенно сотовый, достаточно легко обрабатывается, с резкой справятся даже самые дешевые китайские модели. Опытные мастера отмечают, что лучше выполнять болгаркой прямые разрезы большой длины. Резать поликарбонат с помощью этого инструмента по кривой можно, но для этого требуется большой опыт. Чтобы не испортить материал при резке, необходимо соблюдать следующие правила:

• Для резки листов этого материала используют болгарку с режущим кругом для металла с острыми, частыми зубьями.
• При резке листов поликарбонатного пластика лучше использовать болгарку на низких оборотах, чтобы разрез получился ровным, а края материала без заусениц.
• Если необходимо разрезать сотовый поликарбонат, режущий круг болгарки можно размещать строго между ребрами жесткости.

Обратите внимание! Болгарка относится к высооборотистым инструментам, работать с ней без опыта достаточно сложно. Чтобы правильно выполнить разрез и не повредить материал, можно потренироваться на остатках поликарбоната.

Как резать листы поликарбоната

Прежде, чем приступить к монтажу сотового поликарбоната на конструкцию второй теплицы, его пришлось резать на части. Для этого понадобился канцелярский нож и линейка. С их помощью намечалась линия надреза, а после перегибания материала, кухонным ножом поликарбонат разрезался на части. Канцелярский нож для разрезания лучше не применять, иначе кривой срез будет обеспечен.

Не забываем о защите верхнего среза сотового поликарбоната и закрываем его изолентой или скотчем.

Шаг за шагом конструкцию теплицы полностью оформили листами поликарбоната. Как и в предыдущем случае, стыки дополнительно оборудовали брусками.

Поликарбонатная теплица из оцинкованного профиля

Как известно, одной из важных составляющих всей конструкции теплицы является каркас, потому перед тем, как крыть теплицу выбранной маркой поликарбоната, необходимо заняться возведением каркаса. Специалисты советуют отказаться от дерева в силу его недолговечности даже при условии обработки его различными защитными пропитками, не рекомендуется и железо, поскольку оно подвержено коррозийным процессам, лучше всего возводить каркас из оцинкованного профиля.

Итак, чтобы покрыть теплицу поликарбонатом, понадобятся:

Крепление будет смотреться лучше, если поставить термошайбу с декоративной заглушкой.

• поликарбонат;
• электролобзик;
• саморезы с прессшайбой;
• силиконовый герметик;
• доски или фанера;
• дрель.

Сначала с помощью электролобзика нарезается поликарбонат. После нарезки из его внутренней полости удаляется стружка и посредством дрели высверливаются отверстия не менее чем в 50 мм от края панели. С помощью саморезов окончания каркаса крепятся прямо к фундаменту.

Приобретенные листы поликарбоната для удобства работ располагаются вдоль теплицы. Для лучшего крепления материала используются саморезы с прессшайбой. Для устройства боковых стен теплицы наиболее подходящей маркой материала станут листы толщиной 4-6 мм. Для строительства всей конструкции будет достаточно четырех таких листов высотой 2,1 м и шириной 6 м.

Два листа разрезаются пополам (по 3 м каждый). Таким образом, один из них уже готов к использованию при помощи силиконового герметика или специального профиля. Не считая цоколя, высота теплицы получится равной 3,5 м. Данный размер очень подходит для выращивания томатов и огурцов путем подвешивания плетей в специальные сетки.

Что касается задней стенки теплицы, то, согласно проекту, она глухая, то есть может быть оббита фанерой, досками или другими материалами. Желательно, чтобы подбираемый материал выступал и в качестве утеплителя. Внешняя сторона задней стенки надежно защищается от дождя, а внутренняя покрывается влагостойкой нетоксичной краской.

Для более комфортного использования садовой тележки вход в теплицу обустраивается с торца. В качестве входной двери можно использовать обычный дверной блок. Очевидным достоинством такой конструкции является возможность съема любой ее части и выполнения мелкого ремонта или уборки мусора.

Очень важным фактором при выполнении отверстий для крепления является увеличение их диаметра на случай теплового расширения.

К примеру, для шурупа диаметром 5 мм высверливается отверстие в 6 мм диаметра. Диаметры отверстий вблизи кромки листа должны достигать вдвое больших размеров, чем диаметры шурупов.

Дверь в теплицу

Еще хочется поделиться маленькими хитростями, которые родились в процессе наблюдений за ростом овощных культур.

Опытные огородники прекрасно осведомлены о необходимости дневного проветривания теплицы в теплое время с целью понижения температуры. Я стала замечать, что помидоры, расположенные возле дверного проема, отстают в развитии, и пришла к выводу, что негативное влияние на их рост оказывают сквозняки. Решили устранить проблему с помощью загородки. Но это оказалось неудобно.

Гораздо практичней распилить входную дверь на два фрагмента с возможностью фиксирования и применять для проветривания исключительно верхнюю часть. Задумка пришлась нам по душе.

Технология производства + видео как делают

Самыми главными промышленными методами производства и получения являются:

• фосгенирование данных бисфенолов в натуральном или органическом растворе при наличии третичных органических оснований, которые связывают соляную кислоту, которая является побочным продуктом всей данной реакции;
• фосгенирование бсфенолов, которые растворили в специальном водном растворе из щелочи, на поверхности раздела фаз при наличии или же в присутствии каталитических количеств именно третичных аминов, данный способ также называют способом межфазной поликонденсации;
• переэтерификация ароматических эфиров угольной кислоты бисфенолами, также данный способ принято назвать способом поликонденсации в расплаве.

В основном большинство тех, кто занимается производством поликарбонатов предпочитают использовать для производства технологию с применением фосгена и бисфенола А. Но на сегодняшний день новейшие инновационные разработки уже давно отошли от использования и применения в производстве и получении поликарбонатов фосгена.

Способ поликонденсации в растворе и способ межфазной на данный момент уже осуществляются при сравнительно невысокой температуре и поэтому дают такую возможность получать и производить поликарбонат с разнообразными значениями молекулярной массы. Но в каждом из способов всегда применяется разбавленный раствор различных компонентов, и вследствие этого следует пользоваться во время процедуры и данного процесса специальной аппаратурой с большим объемом, для того чтобы была возможность регенерировать, то есть восстанавливать органические растворители, а также обязательно отчищать промывные воды.

Другой способ – способ переэтерификации – обеспечивает получение и производство материала повышенной и улучшенной чистоты, а также не нуждается в применении различных разбавленных или регенерированных растворителей, но при этом он обладает меньшей универсальностью, то есть менее подвержен использованию с другими материалами по сравнению с предыдущими другими способами. Такой процесс производства происходит только при высоких температурах, а также с использованием особо чистых растворителей и растворов, что может негативно влиять на качество полученного материала.

Если сравнивать два данных способа с экономической очки зрения, и с точки финансовой выгоды, то стоит отметить, что способ межфазной поликонденсации всегда более дешевый и экономически выгодный со всех сторон. Он более выгодный, поскольку при этом методе, способ получения поликарбоната происходит двумя фазами или двумя стадиями. Первая стадия это образование, получение олигомерного продукта, с группами хлоругольной кислоты, который на второй стадии будет участвовать в последующей реакции поликонденсации, то есть производства полимера.

Видео как делают поликарбонат:

Множество основных фирм, которые занимаются производством поликарбоната, чаще всего применяют собственную запантетованную технологию. В основном для данного изготовления используют продукт реакции с фосгеном. Но на данный момент, в век технической, физической, химической революции уже актуальным и популярным становиться использование в производстве нефосгенного способа изготовления.

Преимущество поликарбоната как материала для дальнейшего производства в том, что поликарбонаты можно перерабатывать в любом виде, и любыми способами. Также данное готовое сырье можно сверлить, пилить, резать, клеить, точить, шлифовать. Он может принимать любые формы и размеры.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Для нормальной эксплуатации лучше поставить теплицу из поликарбоната на фундамент

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

• По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта. На пучинистых грунтах (глина, суглинки, чернозем) траншею выкапывают глубиной 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой — сколоченными щитами из досок, фанеры, ОСП. На выровненное дно насыпают 15 см щебня крупной и мелкой фракции, трамбуют. Сверху насыпают такой же слой песка, выравнивают и трамбуют. Эта подушка будет компенсировать подвижки грунта во время морозного пучения.
• Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучению — 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камней, Корней и других предметов, выравнивают, уплотняют.

  Разметка проводится так

На подготовленное дно расстилают плотную клеенку или рубероид. Это необходимо, чтобы из раствора влага не впиталась в грунт. Желательно также застелить и бока, но там щиты опалубки частично решают эту задачу. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.В полученную канаву заливается раствор. Пропорции такие: на 1 часть цемента (М 400) берут 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель — желательно щебень мелкой и средней фракции. Использовать керамзит не стоит — он впитывает влагу, может стать причиной повышенной влажности.Поверхность выравнивается «под уровень». Загладить ее можно деревянным бруском.

Устройство бетонно-кирпичного фундамента

В фундамент, по углам и с расстоянием в 1 метр устанавливаются закладные — шпильки или куски арматуры диаметром не менее 12 мм. Шпильки ставят, если надо будет крепить к ним брус, арматуру — если будет укладываться кирпич. Торчат они выше уровня фундамента не меньше чем на 15 см.Залитый фундамент накрывается пленкой, выстаивается не менее недели (при температуре ниже 17°C, должно пройти две недели). Если погода жаркая, его поливают пару раз в сутки. Для сохранения влаги в этом случае под пленкой его лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).Если нижней обвязкой будет брус, поверх бетонного основания раскатывается гидроизоляция. Можно — рубероид в два слоя, но он сейчас быстро разрушается, так что лучше брать «Гидроизол» или что-то похожее. Можно промазать бетон битумной мастикой пару раз. Результат будет более надежным.Укладывается ряд обвязки:

• Если это брус 100*100, его пропитывают составом для непосредственного контакта с землей. Сверлят в нем отверстия под установленные шпильки, надевают на них, затягивают шпильки болтами. Чтобы болты не торчали, при помощи сверла подходящего размера делают углубления.

  Кирпич укладывают на бетон

Далее идет сборка каркаса.

Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

• Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
• Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
• Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.

  Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго

• Гидроизоляцию оборачивают вокруг бруса.
• При помощи уголков, вбитых с обоих сторон, брус фиксируют на месте.
• Оставшееся между гидроизоляцией и стенками траншеи свободное место засыпают щебнем, если грунт пучинистый и вынутой ранее землей, если нет. Грунт хорошо уплотняют.
• Далее к этому брусу крепят брус обвязки. Между ними стоит проложить еще один слой гидроизоляции.

Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

Свайно-ростверовый

Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте тут, а мы приведем короткий перечень работ.

• Размечают периметр теплицы, выкапывают траншею шириной сантиметров 20 и глубиной примерно также.
• В углах бурят лунки диаметром 30-40 см и глубиной ниже глубин промерзания грунта (используют бур). Затем такие же лунки бурят по периметру. Расстояние между ними должно быть где-то 2-2,5 метра.
• В лунки насыпают песка — по ведру, примерно, затем внутрь ставят свернутый в цилиндры рубероид.
• В них устанавливают по три прутка арматуры диаметром 10-12 мм, связанных в единую конструкцию. Прутки должны торчать над поверхностью земли — к ним позднее будет крепится обвязка.
• В лунки заливают бетон (на 1 часть цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Надо следить чтобы не было пустот.
• На дно траншеи насыпается слой песка, толщиной 5-5 см, выравнивается трамбуется.

  Свайно-ростверковый фундамент — надежный вариант для теплицы из поликарбоната своими руками

• На него расстилается гидроизоляция (рубероид, Гидроизол).
• По бокам собирается опалубка, фиксируется. Она может быть выше уровня земли. Если грунт не сыпучий, можно обойтись без опалубки, закрыв стенки гидроизоляцией. Но в этом случае фундамент будет вровень с землей, и еще он будет неровный.
• В опалубку заливается бетон того же состава, что и для столбов. Поверхность выравнивается, укрывается пленкой, ждут схватывания бетона.

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Видео-инструкция

Полимерный пластик, известный многим как поликарбонат, на рынке товаров начинает набирать популярность. Такая востребованность обусловлена во многом приемлемой стоимостью, высокими техническими характеристиками и небольшим весом, что очень удобно при монтаже. Работать с данным видом материала может каждый, независимо от наличия специальных навыков. Если во время монтажа резать поликарбонат в домашних условиях, срез должен быть сделан качественно, а материал не должен быть испорчен.

Как правильно выполнять резку?

Специалисты прежде, чем резать поликарбонат, предварительно хорошо подготавливают рабочее место. Необходимо:

1. Убрать с площадки все посторонние предметы: ветки, отрезки планок и досок, даже небольшие камешки. В идеале — место должно быть чистым. Это нужно, чтобы на полотнах поликарбоната не осталось вмятин, царапин и других повреждений. Лучше всего рабочую площадку вымостить листами ДСП, ДВП или другим пригодным для этой цели материалом.
2. С помощью маркера и длинной линейки или другого предмета на панелях нужно выполнить разметку. Если приходится во время этого перемещаться по полотнам, необходимо проложить широкую доску и ходить только по ней, чтобы на поверхности полимера не появились вмятины.
3. Прежде, чем выполнять резку поликарбоната в размер,необходимо под обе стороны от нанесенной маркером разметки подложить доски, размер которых не должен быть меньше, чем 4×10×220 см. Сверху полотна в тех же местах кладутся снова доски и, лишь потом, можно будет по ним передвигаться.
4. Если срез выполняется по ровной линии — можно работать болгаркой, округлые детали проходят электрическим лобзиком, а если нужно выполнить незначительную подгонку — подойдет и канцелярский нож.
5. Если работа выполняется на материале с ламинированной или зеркальной поверхностью, то очень важно правильно разместить полотно на рабочем месте: ламинированное или зеркальное покрытие должно быть повернуто вверх. Чем лучше пилить поликарбонат такого вида?Теми же инструментами, что и другие типы материала, но вот использовать ножовку — не допустимо: зеркальный или ламинированный слои могут отслоиться.
6. При работе с полотнами сотового полимерного пластика, если разрез проводится по длине листа, разметку можно не выполнять: ориентиром послужат сами соты. Благодаря этому получится даже не ходить по поверхности материала.
7. После завершения распилочных работ сотовых полотен необходимо сжатым воздухом продуть все швы, чтобы удалить пыль и попавший внутрь стружечный материал.

И самое главное — прежде, чем резать поликарбонат электрическим лобзиком или болгаркой, нужно надеть защитные очки, чтобы защитить глаза от микрочастиц и пыли. И еще одно — всегда нужно помнить народную мудрость, которая гласит, что прежде чем отрезать, нужно семь раз отмерить — это поможет сберечь и деньги и время.

Советы и рекомендации

Во время резки монолитного либо сотового поликарбоната необходимо придерживаться некоторых очень важных рекомендаций, в результате чего готовый результат превзойдет все ожидания:

• перед тем как начать резать в домашних условиях строительный материал, рекомендуется первым делом подготовить поверхность, на которой будут осуществляться все работы – обусловлено это тем, что если материал будет лежать на постороннем предмете либо мусоре, то есть высокая вероятность, что он будет поврежден;
• при использовании электрических инструментов всегда стоит помнить о мерах личной безопасности, в результате чего должны быть использованы защитные очки и иметься определенные навыки работы с прибором;
• использование лобзика либо болгарки предполагает наличие специальной опоры, которую размещают под поликарбонатными листами;
• для удобства на материале делают соответствующую разметку и только после этого его режут.

Выполнять работу стоит согласно пошаговому алгоритму.

При необходимости можно посмотреть, как именно осуществляется процесс резки поликарбоната на видео.

Монтаж монолитных панелей

Укладка монолитных листов имеет небольшие отличия и может быть осуществлена двумя способами. Первый называют «влажным», так как он основан на применении полимерной смеси. Стык двух листов промазывается герметиком с учетом на температурное расширение. Данный способ хорош для деревянных каркасов, в случае с металлом требуется дополнительная резиновая прокладка. Поверх нее также наносится полимерная смазка.

«Сухой» способ подойдет там, где не требуется защита от воды. Здесь соединение ограничивается резиновыми уплотнителями

Как устанавливать поликарбонат самостоятельно сложно рассмотреть в одной статье во всех подробностях. Но каждый начинающий мастер способен освоить основные моменты на основании описанных инструкций. Если вы умеете держать в руках лобзик и дрель, то остальное обязательно получится.

Работа с поликарбонатом своими руками видео

Все мы любим свои садики и огородики, теплицы, беседки, навесы и козырьки. Иногда мы делаем…

Сотовый поликарбонат — это листы ячеистой структуры, которые изготовлены из полимерного материала. Иными словами, этот материал представляет собой пластиковый лист, который состоит из 2-ух слоев, соединенных друг с другом внутренними ребрами жесткости, выполненными в форме сот. Сотовый поликарбонат обладает хорошими теплоизоляционными, светопрозрачными качествами, он очень легкий, чрезвычайно ударопрочный и не подвергается в процессе эксплуатации коррозии.

Здесь мы поговорим про производство поликарбоната сотового, оборудование для него и технологию изготовления.

Технология резки

Во время резки панелей из поликарбонатного пластика легко повредить материал или испортить края листа, нарушая технологию. Опытные мастера советуют не экономить на лезвиях и режущих полотнах инструмента, так как тупой нож делает разрез неровным и неаккуратным. Резку осуществляют в следующей последовательности:

1. В первую очередь расчищается площадка, где будет выполняться распиливание. Чтобы сделать поверхность ровной, на ней раскладывают листы фанеры или ДСП.
2. Прежде чем резать поликарбонат, на поверхность наносят разметку с помощью маркера и длинной линейки.
3. Под лист пластика по обе стороны от намеченной линии подкладывают деревянные бруски толщиной не менее 40 мм. Сверху вдоль размети также укладывают широкую доску, используемую для передвижения.
4. Прямые разрезы выполняют с помощью болгарки на низких оборотах, а кривые лобзиком.
5. После завершения работы стружки с поверхности материала сдувают сжатым воздухом.

Обратите внимание! Сотовый пластик толщиной до 6 мм можно резать стопкой, сложив несколько листов друг на друга и подложив под них фанеру. В промышленных условиях этот материал обрабатывают с помощью лазера, что гораздо быстрее и проще, чем ручным инструментом.