15 шагов — базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание базовой выкройки платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.

С чего начинается пошив одежды?

Прежде чем сшить любую одежду, будь то детский летний сарафан или женское платье-футляр, необходимо определиться с моделью. Кроме того, советуем обратить внимание на фасон одежды: будет это облегающее или свободное платье. В частности, определение фасона поможет в дальнейшем делать прибавку при расчетах.

Предположим, вы решили пошить облегающее платье 48 размера, выбрали модель, а дальше стоит взять сантиметр и снять мерки с самой себя или того человека, кому вы собрались шить костюм. Как это сделать? Что измерять? И как сделать выкройку платья, используя подручные материалы?

Для начала, помимо сантиметра, возьмите лист бумаги и ручку. Затем приложите сантиметр к линии плеча и ведите его до того момента, пока не решите, где именно будет заканчиваться ваша одежда (т. е. какой длины будет изделие).

Следовательно, перед тем как самому сделать выкройку платья, измерьте и запишите его предполагаемую длину. Например, длина вашего платья, с учетом роста, составляет 90 см (это примерно до колена). Далее вам понадобится произвести расчеты, замеры и записать следующие данные:

• длину спины (до пределов талии);
• длину плеча;
• полуобхват вашей шеи;
• полуобхват груди;
• полуобхват над грудью;
• полуобхват бедер;
• полуобхват талии;
• глубину проймы.

Линия бёдер

Линия бедер – то место, откуда начинается расширение подола.

Нарисовать выкройку совсем не сложно. Ее основа – это простой прямоугольник. И только вверху мы нарисуем линию плеча, горловину, вытачки и проймы. И вес это простыми линиями. Все конструирование займет 20 минут.

Как выполнить расчет ширины спины?

Перед тем как сделать выкройку платья своими руками, произведите расчеты замеров. Для этого при помощи формул выполним соответствующие расчеты. Итак, при измерении ширины спины необходимо обратить внимание на выступы обеих лопаток, так как измерение выполняется от одной лопатки до другой. Дальше полученное измерение делим на два. К примеру, ширина спины получилась 38 см, следовательно после деления этого числа пополам получаем – 19 см.

Проверить правильность ваших расчетов можно, использовав следующую формулу: ШС = ОГ/8 + 5,5 см. Например, ОГ (объем груди) равен 110 см, следовательно, 110/8 + 5,5 = 19,25 см. Как видно из расчетов, измерения ОГ показали величину – 19 см, а расчетные – 19,25 см. Это означает, что есть необходимость перепроверить свои измерения. Если все правильно, то для составления будущей выкройки записываем первое число, которое и будет являться верным.

Начало моделирования

Перед моделированием летнего, теплого или вечернего платья нужно максимально точно измерить параметры тела и рассчитать цифры для доработки чертежа-базы. Нельзя забывать о прибавках для свободы облегания — они зависят от выбранного силуэта, фасона и типа ткани (эластичная, тонкая, плотная).

• Если вы шьете платье по фото, нужно понять, какая основа понадобится. Затем перенести ее детали на кальку, используя стандартную последовательность действий.
• Провести на своем чертеже главную ось — это средняя линия полочки. Для ее построения ориентируются на яремную ямку на торсе, на центр между наиболее выступающими точками груди, на срединные точки между вертикальными линиями конструкции.
• Прочертить перпендикуляры по конструктивным точкам — это линии груди, бедра, плеч и талии (плюс коленная, если платье удлиненное).
• Сконструировать базовую сетку, в которой учтены глубина горловины, высота бедра и груди, линия колена.

Создав сетку, можно сопоставлять условные размеры с реальными «габаритами». Базовая основа конструируется по меркам, снятым с тела. Чем точнее они будут, тем лучше сядет вещь. При измерениях нужно стоять прямо, не сутулиться, не втягивать живот.

house-sirens.com.ua

Как измерить ширину груди для выкройки?

Ширина груди измеряется в два захода. На первом этапе данную величину получают путем замеров от одного переднего угла подмышечной впадины и до другого, минуя выступающие части вашего бюста. Таким образом, вы измеряете ширину вашей грудной клетки. На втором этапе необходимо замерить ширину переда туловища на основании расстояния между выступающими частями грудных желез.

Помимо этого, ширину груди можно вычислить по такой формуле: ¼ ОГ – 4 см. Если наш объем груди равен 98 см, то, подставляя это значение, получаем следующее: 20,5 см. Напомним, что все эти измерения и вычисления понадобится выполнить перед тем, как сделать выкройку платья (для начинающих).

Моделирование платьев на базе фасона «футляр»

Часто корректировать основу платья-футляра приходится при сильном перепаде обхватов в талии и бедрах. Для фигуры типа «груша» можно на базовой выкройке заузить низ (как при пошиве юбки-карандаш), акцентировать плечи и верх. Подойдут контрастные вставки, горловина в виде лодочки, крупный, объемный воротник или декорированное декольте. Также зрительно корректирует фигуру чуть завышенная талия, но нужно быть внимательными при зауживании юбки. Если разница между грудью и бедрами существенна, низ стоит чуть расширить.

Следует помнить, что:

• модельные линии рельефов проходят от пройм до самого низа по вытачкам на талии;
• средняя линия спинки должна хорошо прилегать — перенесите к ней часть раствора;
• если разница между бедрами и талией большая, растворы при приталивании превышают 3,5 см, вытачки разбивают на две, иначе в талии будут некрасивые заломы.

Юбку можно изменить, сделав отрезную талию. Фасон «тюльпан» образуют две встречные складки по переду (от конца талиевых вытачек деталь разрезается вертикально вниз), а сзади на полотнище выполняют разрез. Отрезное платье с расширенной юбкой можно смоделировать, оформив линию по горловине переда заново. Далее нужно перевести на бок талиевую вытачку, расчертить юбку «полусолнцем» и на задней стороне лифа сделать горловину и пройму, состыковав их с передом.

modnaya24.com

Что делать после получения необходимых замеров?

После того как вы получили требуемые основные замеры, приступайте к созданию самой выкройки. Для этого вам понадобится калька или любая тонкая бумага. Возьмите фото с платьем, которое планируете пошить и, глядя на него, начните перенос ваших измерений на бумагу. Но учтите, что ваша выкройка должна состоять из двух частей – спинки и полочки (переда). Поэтому внимательно отнеситесь к своему эскизу. Далее смотрите за примерным переносом цифр на кальку.

Итак, положите большой лист бумаги, соответствующий длине вашего будущего наряда (напомним, у нас он равен 90 см), сделайте небольшой отступ сверху (10-15 см) и в левом верхнем углу поставьте точку «А». От нее следует провести по вертикали линию вниз и поставить точку «Д» (ее длина должна соответствовать 90 см). От точки «А» проведите линию по горизонтали (ее длина должна быть равна ½ ОГ + 1,5 см) и поставьте точку «Б». От нее отведите линию по вертикали и установите точку «С» (она должна быть параллельна точке «Д»). Соедините точки и получите отрезок «СД».

Еще не знаете, как сделать выкройку платья на свою фигуру, тогда мы продолжаем. От точки «А» откладываем по отрезку «АД» точку «Г», соответствующую величине глубины проймы + 0,5 см. Повторяем такое же действие и на другой стороне. Устанавливаем точку «Г1». Соединяем и получаем отрезок «ГГ1».

От точки «Г» отмеряем ШС (ширину спины), ставим точку в конце. Затем от нее же отсчитываем ШПр (ширину проймы) + 0,5 см и ШГ (ширину груди) + 1см. Далее, согласно сделанным ранее замерам, отмечаем на рисунке линии талии и бедер, рисуем предполагаемый вырез горловины, намечаем линии вытачек.

Какую методику конструирования я буду использовать?

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

Как правильно сделать прибавку по облеганию изделия?

Перед тем как сделать выкройку платья, обратите внимание на его фасон. Именно от него будет зависеть, сколько сантиметров вам необходимо будет оставлять на прибавку по облеганию. В общей сложности платья бывают четырех видов:

• слишком прилегающего покроя;
• облегающие исключительно силуэт;
• полуприлегающего типа;
• прямого типа.

Для слишком прилегающего покроя платья подойдет отступ в 1,5 см. Для прилегающего силуэта – 3 см. Для полуприлегающего – 4-5 см. А для прямого – 6-7 см.

Внимание! Делая прибавку, не забывайте добавлять дополнительные сантиметры к обхвату груди и бедер.

Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.

Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

• Пг — прибавка по груди — 3 см.
• Пт — прибавка по талии — 1 см.
• Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
• Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
• Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
• Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
• Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

Что означает понятие «выкройка-основа»?

Часто любители кройки и шитья советуют новичкам сначала сделать выкройку-основу платья, а затем уже по ней делать само изделие. Что это значит? Выкройка-основа – это своего рода лекало, по которому, как утверждают опытные мастера, можно пошить любой наряд.

К примеру, в основе любого платья может лежать стандартное платье-футляр. А от этой формы, как говорится, можно уже плясать и далее. Например, увеличить рукава, сделать платье более свободным, прибавить напуск, увеличить или уменьшить рукава, изменить зону декольте.

Методики моделирования

Существует несколько хорошо изученных, «работающих» методов создания индивидуальных вещей. Пользуясь одним из них, вы с легкостью смоделируете нужное вам изделие. Традиционный способ — «наколка». Это старинная методика, по которой изделие моделируют и шьют на манекене или непосредственно на человеческой фигуре. Выполняют наколку булавками и «невидимками».

Столь же несложный способ — муляжный. Он позволяет перерабатывать форму готового изделия и отображать ее в нужной величине. Для моделирования используют стандартизированные лекала, работают по выкройке-основе или строят расчетную конструкцию. Метод широко используют при примерках вещей при пошиве.

Наиболее распространенный метод — расчетное моделирование. По нему на базе условно-типового чертежа создается выкройка нужного размера. Чертеж выстраивают по геометрическим расчетам. Внутри метода есть несколько направлений:

• пропорционально-расчетное;
• расчетно-аналитическое;
• расчетно-графическое;
• клиентоориентированное.

Прежде всего рассматривается знаменитый метод «по Мюллеру». Он предполагает пошив вещей с длинной спиной, средней грудной частью и узкими бедрами. Также к расчетным относится методика Лин Жака для условно стандартной фигуры со специальными таблицами для замера. И вариант, разработанный в российском республиканском доме моделей. Он простой — для построения выкроек не нужны формулы и длительные расчеты.

liveinternet.ru

Методики, ориентированные на клиентов, основаны на стремлении к индивидуализации.

• «Любакс» — учет горизонтальных и вертикальных линий, выставление нормы для фигур определенного типа и выбор лекал, значение которых корректируют по параметрам тела.
• «Унимекс» — наиболее простая, скоростная методика пошива по особенностям тела конкретного человека.
• «Генетика кроя Г.Злачевской» — пошив платьев по принципу «золотого сечения».

Как выполнить выкройку платья на лето?

Решили узнать, как сделать выкройку летнего платья? Сначала выберите легкий, подходящий материал, выполните необходимые замеры, а затем составьте на бумаге выкройку-основу, созданную исключительно по вашим параметрам.

Далее вернитесь к фото или картинке, где изображена модель вашего платья. И, исходя из нее, дополните выкройку новыми элементами.

После этого бумажную выкройку перенесите на ткань, вырежьте образец и сшейте. Платье готово. По аналогичному принципу стоит действовать и после принятого вами решения по пошиву одежды для детей. Перед тем как сделать выкройку платья для девочки, обратите внимание на фото модели, сделайте замеры и выкройку-основу.

Как правильно читать символы и метки на деталях выкроек

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ В инструкциях по шитью в середине журнала к каждой модели приводится обзор деталей бумажных выкроек, отдельно приводятся линии для каждого размера, по которым вы должны скопировать выкройку именно вашего размера. При этом цифрой обозначают деталь модели, в описании, в разделе РАСКРОЙ отдельно указывается, сколько раз деталь следует переснять (цифра с диагональным крестиком — знаком умножения). УДЛИНИТЬ — линия со стрелкой (слева) Детали, не помещающиеся на листе выкроек целиком, достраиваются по прямой линии продлением линий до конца стрелок на указанную величину.

ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ — двойная линия с маленькими треугольниками (справа) Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, даны на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения. Линия соединения — двойная линия. Кроме этого, имеются еще метки совмещения — маленькие треугольники, вершины которых при склеивании двух частей детали должны совпасть.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕТКИ — маленькие цифры внутри контуров выкроек или рядом с ними (слева) Указывают, как соединять и стачивать детали кроя. Одинаковые цифры должны совпасть.

МЕТКИ СОВМЕЩЕНИЯ — поперечные черточки (справа) Предназначены для длинных швов. Маленькие поперечные черточки должны точно совпасть при сметывании и стачивании деталей. НОЖНИЦЫ между линией разреза (слева) Обозначение краев деталей, которые выкраиваются без припусков, и надсечек, например для карманов (припуски — дополнительные сантиметры ткани для подгибки, надсечки — небольшие разрезы на припусках). МЕТКА СКЛАДКИ — стрелка между двумя линиями, обозначающими сгибы складки (справа) Обозначает, что складку на ткани надо заложить в направлении стрелки.

МЕТКА РАЗРЕЗА — жирная поперечная черточка (слева) Обозначает начало/конец разреза, например, на нижнем крае юбки, на горловине (под застежку-молнию), на разрезах рукавов, для прорезных карманов и т. д. ЛАПКА МАШИНКИ с иглой (справа) Обозначает, что в этом месте проходят швы и отделочные строчки.

ЛИНИЯ СГИБА — прерывистая линия (слева) Вычерченная также на детали уменьшенного чертежа деталей выкройки прерывистая линия обозначает, что при раскрое вы складываете ткань так, чтобы ее сгиб лежал точно на этой прерывистой линии.

ПРИСБОРИТЬ — штриховая линия ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! Обычно на выкройке указывается от какой и до какой точки присбаривается деталь, а в инструкции — до какой длины. ПРИПОСАДИТЬ — волнистая линия ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! На выкройке указывается, от какой и до какой точки припосаживается деталь. Припосадить — сутюжить (сделать чуть короче) деталь до необходимой длины, обычно припосаживают окат рукава, чтобы он точно входил в пройму. ОТТЯНУТЬ — пунктирная линия ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! Также указывается, от какой и до какой точки оттягивается деталь. ПЕТЛЯ (слева) По длинной линии метки ткань прорезается, короткий штрих обозначает начало/конец прореза для петли. ПУГОВИЦА Крестиком обозначается место пришивания пуговицы. БЛОЧКА Кружком обозначается место пробивания блочки (заклепки и пр.).

МЕТКА РУКАВА — поперечный штрих + цифра (слева) Одна метка ставится на рукаве, вторая — на пройме полочки. У этих меток одинаковые цифры — они должны совпасть при втачивании рукава. Это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава в левую пройму. Материал подготовила Елена Карпова

Ткань и телосложение – два важных показателя

Прежде чем создавать выкройку, обращайте внимание на ваше телосложение и выбранную ткань. К примеру, дамам с худощавым телосложением можно шить платья практически из любой ткани.

Прибавку же рекомендуется делать большую — 10-20 см. Полным девушкам лучше отдавать предпочтение жесткой и плохо драпирующейся ткани. Прибавку при этом лучше делать минимальную, особенно в области бедер, так как есть вероятность придания большего объема. Если же вы являетесь обладательницей ярких форм груди и ягодиц, то лучшим материалом для вашей одежды будет трикотаж. Так что, перед тем как сделать выкройку платья, учтите эти моменты.

Что нужно, чтобы научиться шить.

1) Сначала надо обзавестись желанием и свободным временем. Желательно при этом иметь крепкую нервную систему и несколько штук распарывателей. 2) Вытащить из кладовки или купить в магазине швейную машинку. 3) Ну и само собой – ткань, нитки…

Если нет первого – бессмысленно тратиться на второе и третье. Как и какую выбрать швейную машинку для шитья дома. У каждой машинки есть определенный набор опций. Некоторые из них просто необходимы — именно от них зависит качество сшитой вещи, некоторые нужны при определенных условиях шитья, есть и совершенно бесполезные (особенно это касается набора строчек).

В технических характеристиках описания швейных машинок чаще всего даются следующие данные: Регулятор давления лапки на ткань – необходимая вещь – есть практически у всех швейных машинок кроме игрушечных. Максимальная ширина строчки — чем больше, тем лучше. Ширина строчки влияет на декоративность швов. Желательно выбирать машинки с большей шириной сточки. Чемпионами по этому показателю являются машинки Pfaff (у некоторых топовых моделей до 9 мм). Максимальная длина стежка этот показатель также должен быть максимально большим. Как правило, это значение может говорить о классе машинки (4 мм у недорогих и 6 мм у машинок среднего и выше классов), чем длиннее стежок, тем более плотные материалы способна прошивать машинка. Количество строчек – также зависит от класса машинки. Для шитья качественных вещей я бы порекомендовала вот такой минимум необходимых строчек: Естественно, прямая строчка (длина строчки до 6 мм и больше). Регулируемый по ширине зиг-заг (ширина строчки до 6 мм), желательно с реверсом. Трикотажный шов – для сшивания эластичных тканей. Усиленная прямая строчка (два стежка в прямом направлении и один реверсный в обратном) также незаменима для сшивания трикотажного полотна и для выполнения особо крепких швов. Трикотажный шов и усиленная строчка — очень полезные швы, даже если есть 5-ти ниточный оверлок для обработки края и одновременного сшивания трикотажа и других тканей. Трехступенчатый зигзаг незаменим для пришивания резинки, кроме того имеет очень декоративный вид. Этот набор швов используются для выполнения практически любой вещи.

Другие полезные строчки: перьевая строчка– для сшивания деталей встык, краеобметочный шов – естественно, используется для обметки края, потайная строчка для подшивания изделия, мостовой стежок – для сшивания встык или так, чтобы между деталями был зазор. Остальные строчки в большей степени декоративные, используются чаще – реже, от их набора косвенно зависит стоимость машинки.

Рукавная платформа – (free arm или свободный рукав ) – очень удобная вещь для прошивания узких элементов: манжет, штанин или маленьких детских вещей. Очень удобная опция, мне кажется, это есть практически у всех, даже очень дешевых машинок. Имеет значение размер рукавной платформы, обычно он указывается в длине и обхвате. Хорошо когда платформа длинная и узкая. Реверс – при наличии этой функция есть возможность шить в обратном направлении. Это бывает необходимо не только для закрепления шва в конце строчки, очень часто бывает необходимо какой –то участок шва сделать более крепким, в этом случае помогает прошивание туда – обратно – туда – обратно…. В более дорогих автоматических швейных машинках есть функция закрепления строчки, но и в этом случае не помешает наличие реверса (например для того же дополнительного укрепления шва или для вышивки), хотя в таких машинках реверс практически всегда есть. Высота подъема лапки – важный показатель, показывает насколько толстые ткани может сшивать машинка. Режим вымётывания петли – автоматическое или полуавтоматическое. Автоматическое быстрее, но не факт, что аккуратнее, а если учесть, как часто приходится обметывать петли, я не вижу принципиального значения этого параметра. Хорошо когда есть режим выметывания петли с глазком, но это у дорогих машинок, у которых есть по 8-10 разнообразных видов обработки петель. Верхний транспортёр – а вот это действительно !!! важно, пожалуй, это самая главная опция , за которую не жалко отдать дополнительные деньги. При наличии верхнего транспортера одновременно двигаются и нижний и верхний слои ткани. Без этого невозможно качественно сшить тонкий шелк, толстую джинсовую ткань, трикотаж и прошить толстый участок вещи, в котором много слоев (там где состыковывается сразу несколько деталей или проходит бельевой шов слоев в 6 плотной ткани). Машинки, оснащенные верхним транспортером, имеют, как правило, более совершенную конструкцию, меньше пластиковых деталей. Сейчас в продаже есть пристраиваемый верхний транспортер, но мне кажется, что это выброшенные деньги, потому что необходима очень точная синхронизация движения верхнего и нижнего транспортеров, а это возможно только в единой конструкции. Если есть возможность выбрать более дорогую машинка, выбирайте с верхним транспортером. Линейка на корпусе очень полезная вещь для простегивания, ведения декоративных параллельных строчек… Тип челнока – практически все начального и среднего уровня машинки оснащены горизонтальными ротационными челноками, вертикальные челноки двойного обегания имеются в конструкциях достаточно дорогих машинок и хотя шпульки в такие челноки незначительно труднее вставлять и требуется регулярная смазка, проблем при шитье (запутывания ниток, особенно если это вышивальный шелк) гораздо меньше. Позиционирование иглы — спорное понятие – почему-то все хвалят машинки, у которых игла всегда останавливается в верхнем положении. Это, конечно хорошо, но только в половине случаев. Когда надо повернуть ткань под каким-то углом и продолжить строчку, надо чтобы игла осталась в ткани. В этом случае идеальны машинки с дополнительной кнопкой позиционирования иглы, но эта опция есть только у дорогих швейных машинок. Расположение катушки – хорошо, когда помимо традиционного вертикального расположения катушки, есть возможность установить катушку горизонтально, это бывает удобно при шитье скользкими шелковыми нитками. Ширина гребёнки транспортера – чем больше это значение, тем меньше будет “уплывать” ткань в сторону, ровнее будет строчка, качественнее сшитое изделие. Наличие вышивального блока – актуально для очень дорогих машинок, но и на машинке среднего класса с ограниченным набором вышивальных строчек можно сделать уникальные вещи. А если Вы планируете вышивать очень много и разнообразные вышивки, может имеет смысл присмотреться в вышивальным машинам — сейчас есть очень хорошие модели по вполне доступной цене, вышивка на специальных машинах будет гораздо качественней, чем на любой, даже очень дорогой швейной машинке.

Кроме этих характеристик нужно обращать внимание на то, как позиционируется машинка: белошвейка, универсал или швейная машинка для плотных, тяжелых тканей.

Что необходимо помнить при создании выкройки?

Выкройка будет полностью соответствовать параметрам вашей фигуры лишь в том случае, если вы будете следовать нашим советам. Например, заканчивать рисовать вытачку для спины (на уровне талии) нужно точно по уровню груди. Талиевая вытачка же рисуется с предварительным отступом в 4 см от отмеченной линии груди. Плечевая вытачка заканчивается на линии вашей груди. Нижний край проймы также идет по линии груди.

Перед тем как сделать выкройку платья, выполните замеры. Создавая выкройку-основу, помните, что вся выкройка помещается внутри большого прямоугольника. Высота данной геометрической фигуры должна в обязательном порядке соответствовать длине вашего изделия. Ширина самой выкройки на бумаге соответствует сумме полуобхвата груди и пары сантиметров. То есть замерили обхват груди, разделили полученную величину пополам и прибавили до 7 см (это число будет напрямую зависеть от покроя платья и припуска).

Самая ответственная часть выкройки – верхняя. Для того чтобы рисовать проймы, вытачки и зону декольте было удобнее, разделите верхнюю часть рисунка условно на три части: посередине будет пройма, а по бокам — вытачки, линия плеч и горловина.

Одним словом, делайте все правильно, следуя нашим советам.

Почему нужна базовая выкройка

• Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
• Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
• Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
• Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
• Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.

Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.

Ширина по линии бедер

Уравниваем отрезки Г»Г4 = Б»Б21

Вычисляем разницу между вашей шириной бедер и шириной груди:

Разница = (Сб + Пб) — Г»Г1 = (50 + 1,5) — 49 = 2,5.

То есть нехватка по линии бедер = 2,5 см. Значит надо расширить половинку переда и половинку спинки по 1,25 см каждую:

• от точки Б2 влево 1,25 см = расширяем перед
• от точки Б21вправо 1,25см = расширяем спинку

Проводим вертикали из этих новых точек.

Выкройки платьев с открытым верхом по спинке и драпировкой по лифу переда

Готовые лекала выполнены для размеров: 38; 42; 44; 46; 48.

Соответствие своих мерок представленным лекалам вы сможете определить, выполнив замеры и сравнив их с данными таблицы.

Необходимые мерки

Полное название места измерения нужно записывать только в таблицу, на самой выкройке его сокращают до нескольких букв, чтобы не мешались при построении. Итак, необходимые мерки:

• Коэффициент груди (Кг). С помощью мерной ленты измерить полный обхват груди и полученное значение разделить на 20.
• Объём талии (От). Резинку вплотную завязать вокруг талии. Понаклоняться во все стороны, тогда резинка сама найдёт самое узкое место на корпусе — линию талии. Мерной лентой по резинке измерять От. Резинку пока не снимать.
• Длина спинки от 7 шейного позвонка до талии (Дст 7) — по спине измеряется от 7 шейного позвонка до линии талии без учёта выпуклости лопаток.
• Длина спинки от талии (Дст). Измеряется от точки пересечения основания шеи и плечевого шва, вертикально вниз опускается до линии талии.

• Длина переда до талии (Дпт). Измерить из той же точки, что и Дст, через самую выступающую часть груди.
• Масса груди (Мг) — это степень выпуклости груди, которая измеряется линией от самой выпуклой части до вышележащего начала молочных желёз.
• Ширина плеча (Шп) — измеряется от точки основания шеи до края плеча по линии шва.
• Высота плеча (Вп). Одну линейку упереть началом в основание шеи и расположить параллельно земле, вторую — перпендикулярно первой, поставить началом на конец плеча. Расстояние от края плеча по верхней линейке и есть Вп.

Готовые выкройки вечерних платьев

Платье с юбкой годе

Выкройка платья, открывающего спину, с рукавами в виде лепестков, проработана для трёх размеров, рост 164 см:

• 46 р., ОГ = 92 см, ОТ = 74 см, ОБ = 100 см;
• 48 р., ОГ = 96 см, ОТ = 78 см, ОБ = 104 см;
• 52 р., ОГ = 104 см, ОТ = 85 см, ОБ = 112 см.

Вам нужно распечатать лекала в натуральную величину с учётом масштаба. Сшить такое платье можно как с рукавами, так и без них, обработав проймы косой бейкой. Кроме этого, выполненное платье дополнено оборками по нижнему краю.

Как сшить платье

Выкраиваем детали с припусками 1,5 см по всем швам, по нижнему краю — 3 см.

Стачиваем детали переда намёточным швом.

Стачиваем детали спинки, оставив открытый участок вверху для вшивания молнии.

Скалываем и прострачиваем складки по горловине.

Вшиваем молнию намёточным швом.

Выполняем машинные швы, приутюживаем их.

Обрабатываем обтачками горловину и нижнюю часть спинки.

Пришиваем верхние детали спинки. По желанию их можно выполнить двойными.

Сострачиваем боковые швы, приутюживаем. Обрабатываем проймы косой бейкой.

Выкраиваем и пришиваем оборки по низу платья.

Пришиваем крючок на верхние детали спинки.

Платье готово!

Крой по системе 10 мерок

Выкройки, выполненные по методике, составленной Ириной Паукште, получаются очень точными, получившиеся изделия идеально сидят на фигуре.

Система кроя Паукште очень популярна среди начинающих и профессиональных закройщиков уже многие годы.

Этот простой способ построения выкройки имеет особенности:

• достаточно всего десяти мерок. При этом особую важность приобретает точность замеров. Инструкции, как правильно снять основные мерки можно посмотреть в видео с Ириной Паукште;

• конструирование основной выкройки не требует сложных вычислений, его можно сделать достаточно быстро;
• система кроя Паукште — идеальный выбор для построения выкройки платья с рукавом, поскольку сочленение проймы получается очень точное. При этом выкройка рукава вычерчивается прямо в пройме;
• нагрудная вытачка вычисляется по остаточному методу, то есть вычерчивание остальных деталей автоматически выводит на нужную ширину вытачки;
• лёгкость моделирования – выкройки Паукште можно легко изменить для другой формы рукава или силуэта женского платья;
• методика учитывает оптимальную прибавку на свободное облегание – для эластичных тканей и при шитье корсетов, а также для 44-го и менее размеров прибавка равна 2 см. Для всех остальных случаев она должна быть не менее 3 см.

В интернете можно найти серию уроков Ирины Паукште по построению базовой сетки, лекал спинки и полочки, расчётов к пройме.

Вечернее платье из контрастных тканей

Для моделирования выкройки используем основную выкройку прямого платья.

Лиф переда

Проводим горизонталь над линией талии на высоте 12 см, отрезаем по этой линии. Переносим нагрудную вытачку в рельефный шов – см. чертёж.

Отрезаем от спинки части горловины и приклеиваем их к лекалу переда по линии плеча.

По центру лекала предусматриваем заход 5 см, строим линию выреза с учётом захода.

Лиф спинки

Прочерчиваем через 12 см прямую выше талии, отрезаем. Выполняем остальное моделирование по чертежу.

Для фигуры “яблоко”

Самым правильным выбором в этом случае будет платье с корсетом. Для начинающих портних такое решение может оказаться сложным в реализации. Как альтернативный вариант можно рассмотреть выполнение драпировок на животе или вилкообразных вытачек ниже линии талии. Отлично будут смотреться на такой фигуре платье в греческом стиле из лёгкой “летящей” ткани или платье на одно плечо. Завышенная талия и мелкая драпировка юбки зрительно “вытянет” силуэт, сделав его более стройным.

Пошив без подробных выкроек

Если ваш «творческий путь» только начинается, потренируйтесь на вещах, не требующих подробных чертежей — на легком пончо, юбке фасона «солнце», платье-«мешке». При их моделировании нужно тщательно подготовить ткань, ведь в большинстве случаев детали вычерчивают прямо на ней. Материалы, дающие усадку при первой стирке (например, штапель) нужно продекатировать — намочить, а затем высушить и прогладить. Обязательно проверьте, не скошено ли плетение — достаточно выдернуть нитку утка и выяснить, есть ли сдвиг (его нужно будет отпарить утюгом).

Если вы шьете без выкройки, нужно тщательно обрабатывать швы и срезы — во многих случаях до того, как вы сострочите вещь. Так конструируют пончо: берут квадрат ткани, сначала подшивают кромки, а затем обрабатывают проймы и горловину (и это вся работа).

Базовые платья — свободные, прямые, с простым рукавом, одинаковым по ширине — можно сшить, пользуясь шаблоном. Выберите футболку, которая сидит на вас лучше остальных, обведите ее контур на материи и продлите боковые линии до уровня нужной вам длины.

Далее нужно:

1. вырезать эскиз и сложить его вдвое вдоль;
2. разрезать ткань по вертикали — получатся две полочки, перед и спинка;
3. оформить горловину — на спинке она заканчивается выше, чем по переду;
4. сделать проймы (если рукавов не будет — они одинаковые, а с рукавами нужно заранее промерить уровни, поднимая и опуская руку);
5. оформить низ — например, чуть скруглить линию.

shyu.ru

Юбка-солнце с застежкой и пуговицей по поясу тоже выкраивается непосредственно по ткани. Начало — окружность, равная обхвату талии. Чтобы вычислить радиус R от ее центра, понадобится умножить полуобхват талии на 0,32. От краевой линии окружности отмеряют отрезок D, равный длине юбки. Вторая половина «солнца» отмеряется аналогично. Потом обе части соединяют по боковым швам S. Отдельно конструируют пояс нужной вам ширины с припусками на швы и застежку.

Простые выкройки платьев

Платье моделировать ненамного сложнее, чем юбку. Рекомендуют также начинать с классического варианта — прилегающего футляра. Сделав подробный чертеж-основу, вы сможете на его базе построить огромное количество новых моделей.

Для начала понадобится:

1. начертить на листе прямоугольник со сторонами, равными длине платья и полуобхвату груди;
2. наметить пройму и прибавить к ее линии 1,5 сантиметра кверху;
3. соединить пройму с центром переда — это вырез изделия;
4. углубить горловину по спине (около 4 см);
5. отложить от талии вверх и внизу отрезки для вытачек: по спине они одинаковые, а по переду к бедру такие же, как сзади;
6. если нужно сделать рукав — отмерить его ширину по пройме и низу и раскроить по нужной длине (можно рукав не делать — получим прилегающий сарафан).

После изготовления бумажных деталей и переноса их на ткань, нужно аккуратно сметать все элементы и примерить вещь. Это требуется для корректировки глубины проймы. Также предстоит загладить вытачки — от швов по бокам. Далее останется только окончательно прострочить платье.

На основе базового силуэта можно смоделировать и А-образный. К такому платью подходят расклешенные рукава, они сбалансируют пропорции изделия. Чертеж-основа изменится — нагрудную вытачку нужно перенести в срез на боку. Для переноса бумажных деталей на материю ее складывают вдвое лицом внутрь и накладывают элементы выкройки. Оставьте припуски — на швах 1 см, а по низу 4 см. Для рукава можно взять обычный одношовный чертеж — обведите его окат и расширьте низ на 15 см по каждой стороне. Элемент раскраивается с такими же припусками. Всего должно быть 4 детали — полочка со спинкой и рукава. При желании отдельно моделируется пояс.

diwis.ru

На базе прилегающего «футляра» можно сшить красивое длинное платье.

В нем нужно вырезать:

• центральный элемент переда — со сгибом;
• обтачку переда — со сгибом;
• бочок по и его обтачку — по 2 детали;
• бочок по спинке с обтачкой — по 2 детали;
• среднюю часть спины и обтачку — по 2 детали;
• дополнительную декоративную полоску для подчеркивания уровня талии.

Строим на выкройке боковые швы платья

HH2 = (Полуобхват бедер / 2) + 1 см. из точки H2 отложите вниз линию и поставьте точку L2.

Теперь нужно выполнить небольшой расчет: X = HH1 — (Полуобхват бедер + 3). Вставим полученный результат в формулу: Y = X — (2 + 4); 2 — раствор передней вытачки; 4 — раствор задней вытачки. Теперь нужно разделить Y на 2. Это значение нам нужно для нахождения точек W3 и W6 (W4W5 = W4W6). Обратите внимание, что точки «ваши» W5 и W6 могут не соответствовать моей выкройке, главное чтобы отрезок W5W6 имел одно и то же значение.

Построение выкройки платья подходит к завершению. H1H3 = (Полуобхват бедер + 2) — HH2. Из точки H3 нарисуйте прямую линию к низу платья и поставьте точку L3. Соедините боковые швы платья прямыми и плавными линиями, как показано.

Моделирование на прямых платьях

На прямом или свободном силуэте можно смоделировать фасон с расширением юбки по низу — А-образный.

Боковые срезы делаются прямыми, а вытачки для груди переносят в шов на боку. В деталях нужно наметить кокетку по переду. Если модель не имеет рукавов, можно сделать две нижние односторонние складки и одну встречную, от горловины к низу. Вытачки по спинке убираются, а на полочке необходимо достроить глубину по складке (от середины откладывают 12-15 см). Подобные модели чаще всего шьют длиной выше колена, иначе по низу они получаются чрезмерно зауженными. В боковые швы нередко врезают карманы.

Моделировать индивидуальные платья можно не только с помощью переноса вытачек. Например, заменив их рельефом, можно из базовой выкройки с длинными рукавами сделать новую вещь с манжетами, «спущенным» плечом, бретелями или кокеткой над грудью. Также часто изменяют вырезы — из округлой горловины делают V-образную. Изменив основу, вы сможете сшить множество красивых и нетривиальных платьев для всех случаев жизни.

Платье по фигуре

Первым делом перед началом построения выкройки нужно снять мерки. Для этого понадобятся 2 мерные ленты, длинная резинка для одежды и 2 линейки.

Хоть сделать измерений нужно достаточно много, не стоит пугаться и бросать задуманное. Чем больше сделано точных мерок, тем лучше будет сидеть платье. Для начала нужно определить все линии будущей конструкции:

Мерки для удобства можно записывать в таблицу, где в левой колонке будет находиться название мерки, а в правом — само измерение. Например:

Длина платья	100 см
Длина проймы	21 см

и так далее.